У будь-якій країні є якесь місце, обов’язкове для відвідування кожним туристом, що поважає себе. Тому що приїдеш додому, почнеш друзям розповідати про свою подорож, і обов’язково запитають, а чи був ти в цьому ключовому місці?
І якщо немає фотки звідти – все, вважай, даремно з’їздив через півсвіту.
Для Болівії такою точкою загального тяжіння є Solar de Uyuni – найбільший у світі солончак. Розташований він кілометрів за двадцять від однойменного містечка Уюні, в пустелі на висоті 3600 метрів над рівнем моря, і єдиним загальновідомим способом туди потрапити вважається джип-тур.
Власне, тільки цими турами Уюні і живе. Джипи на високих товстих колесах складають переважну більшість машин містечка. Вони неспішно рухаються по широких запорошених вулицях, то вивантажуючи туристів, то вирушаючи на закупівлю продуктів, то просто у своїх якихось справах.
Відповідно на кожному розі розташовуються турагенства, продають подібні поїздки, в основному – триденний тур за стандартним для всіх маршрутом. Зрозуміло, є можливість замовити тур індивідуальний, з будь-яким рівнем комфорту, за відповідну плату.
Але нас такий варіант не влаштовував з багатьох причин, одна з яких – ми просто не любимо масовий продукт, а всюди йдемо своїм шляхом.
У путівниках, навіть в моєму улюбленому Rough Guide, ніяких інших шляхів потрапити на солар, окрім як з джип-туром не описувалося. Однак, порившись в інтернеті, ми з’ясували, що на протилежному краю солончака знаходиться селище Llica, і раз на тиждень з Уюні туди йде автобус.
Причому йде найкоротшим шляхом – безпосередньо до селища. Прибувши в Уюні, вирушаємо на пошуки цього чудового транспорту.
Не відразу, але знаходимо місце, де на нього продаються квитки, більш того – автобус відправляється завтра вдень.
І що ще краще – він може зробити зупинку на острові Isla de Inchauasi, який знаходиться мало не посеред солончака, і на який обов’язково заїжджають всі джип-тури.
Купуємо квиток в один кінець і вирушаємо готуватися до подорожі.
На наступний ранок, набивши рюкзаки бутлями з водою, вантажимося в автобус. Решта пасажирів – місцеві, з тюками, коробами, мішками, і всі їдуть до Лики. Виходити на острові посеред соляної пустелі дурнів немає.
Стартували, і автобус, трохи потрусившись по курній грунтовці, впевнено викотив на вкриту соляною кіркою рівнину. Тут доріг вже немає, є тільки напрямки. З кожним кілометром горизонт розсувається, гори по боках стають все меншими, світ навколо заповнюється блискучою блакиттю.
Дві години – і ми вивантажуємося біля скелястого острова, вкритого шикарними кактусами. Потрібно відзначити, що на солончаку близько двадцяти таких островів, і лише один з них – саме цей – платний, тому всіх туристів привозять саме сюди.
Природно, ми на нього заходити не збираємося, а підемо на сусідній, до якого всього тринадцять кілометрів.
Солончак такого розміру – це абсолютно інший світ. Абсолютно рівна поверхня – але не площина! Тут реально видно кривизну планети.
Відходимо від острова кілометрів на п’ять – і джипи, що стоять біля нього, ховаються. Не за пагорбом, і не в серпанку – їх загороджує вигин земної кулі. Від усвідомлення цього факту стає не по собі.
Взагалі оцінити відстань на око тут практично неможливо – немає ніяких звичних орієнтирів. А видимість відмінна, вулкан, що знаходиться від нас на відстані п’ятдесяти кілометрів, видно у всіх подробицях.
Фактично невелика близька гора відрізняється від великої віддаленої лише кольором – чим далі, тим блакитнішою вона виглядає. Але на малих відстанях, до десяти кілометрів, це правило не працює.
Відходимо від острова ще трохи – і опиняємося в шаленому, нескінченному блакитному світі. Абсолютна тиша, повітря нерухоме, навколо нічого, крім далеких блакитних гір на обрії, синього неба та блискучої солі.
Схожа картина буває у відкритому океані, але там завжди є хоч якісь хвилі, видно, як вони зменшуються по мірі віддалення від корабля, тут же немає нічого, жодних орієнтирів до самого горизонту. Дивовижне місце.
Перебувати на солончаку потрібно повністю одягненим. Капелюх, окуляри, рукавички, маска – все, що не заховано, буде швидко і безповоротно спалено сонцем.
До того ж повітря тут абсолютно, неможливо сухе – сіль витягує з нього всю вологу. Якщо відкрити обличчя – буквально через годину тріскаються губи, висихає слизова і лопаються капіляри в носі, пересихають очі. Волосся, яким би кучерявим воно не було, випрямляється.
повітря тут абсолютно сухе – сіль витягує з нього всю вологу. Якщо відкрити обличчя – буквально через годину тріскаються губи, висихає слизова і лопаються капіляри в носі, пересихають очі. Волосся, яким би кучерявим воно не було, випрямляється.
Коли по солончаку неспішно йдеш цілий день – розумієш, наскільки він все-таки різноманітний. В одному місці сіль покрита майже правильними шестигранниками, в іншому – менш правильними, але більш рельєфними.
Потім доходиш до абсолютно рівного місця, без найменших нерівностей. Ще кілометр – і з’являються глибокі паралельні тріщини, потім знову рівнина, але з регулярними підвищеннями …
Місцями сіль біла, місцями жовта, десь присипана пилом, а десь тільки недавно закрісталізовалась і виблискує як кришталь.
До вечора поступово дісталися до наступного острова. На всіх скелях височіють гігантські кактуси. Дійсно гігантські – в пару обхватів товщиною і висотою метрів по десять.
Як вони живуть по півроку без опадів в такому сухому повітрі – не уявляю. Але живуть непогано, ростуть, цвітуть і процвітають. Та й крім кактусів тут життя є – мурашки, жучки якісь, пташки, що в’ють на кактусах гнізда і поїдають жучків …
На наступний день дійшли до краю солі. Далі рівнина триває, але вже пилова. Всюди сліди альпак – і що вони тут роблять?
Трави немає, тільки поодинокі колючі кущики, навряд, чи їстівні хоч для когось. І кактуси на скелях. На піску вони не ростуть – мабуть, для такої махини потрібна серйозна опора.
По мірі просування поступово з’являється рельєф. Спочатку легка нерівність поверхні, потім горбки, ярки – і ось вже від блакитної нескінченності солончака залишився тільки міраж на горизонті.
Видимість знову обмежена, відстані піддаються оцінці, от тільки повітря, як і раніше, сухе.
Тут вже живуть люди, орють землю, вирощують кіноа, але в сухий сезон їх поля виглядають абсолютно непридатними для рослин. Напевно, коли пройдуть дощі, все зміниться і пустеля розквітне, але зараз це саме пустеля.
Пилова, безплідна і розорана.
Думаю, що за три дні, проведених на солончаку, ми дізналися про нього куди більше клієнтів джип-туру. Ми спали під безкінечним зоряним небом, проводжали заходи й зустрічали світанки, готували кашу, яка висихає раніше, ніж встигаєш її з’їсти, і кип’ятили чай на сухих кактусах.
А потім, відпочивши біля несподіваного струмка біля військової частини, попрямувати на чилійський кордон, щоб вилізти на який-небудь високий вулкан поактивніше. Але це вже зовсім інша історія …
